Category: авто

Category was added automatically. Read all entries about "авто".

ТРАКТ КРАСНОЙ ВИШЕРЫ (путевые заметки)

 Красновишерский  тракт - образование, надо понимать, исключительно искусственное. Он  прорублен, как некогда, окно в Европу Петром Великим  - в буквальном смысле этого слова,  топорно, прямо и просто. Почти везде прямая стрела его уходит вдаль, просматриваясь на несколько километров вперед. Повороты относительно редки.  Справа и слева от трассы - сначала кустарниковый "подшерсток", потом подлесок, далее - сплошная таежина. Впрочем, кое-где попадаются свежие гари, проплешины, старые и новые ляды, а также недавние лесопосадки.  Изредка виднеются прикрепленные к деревьям на высоте человеческого роста таблички красного цвета, на которых, даже из стремительно движущейся машины можно прочитать первое, самое верхнее слово: "Медведи!" Остальные слова на скорости не прочитываются, но они, если честно и не нужны, их просто домысливаешь сам, доходишь силами собственного воображения. Дорожное полотно хорошее, содержится аккуратно, поэтому выбоин и вымоин практически нет. Само по себе движение по Красновишерскому тракту можно считать вполне комфортным: летит навстречу дорожное полотно, выплывают, и увеличиваясь наплывают на ветровое стекло автомобиля дорожные указатели. р.Нижняя Язьва, Федорцово, Сейсмостанция. В сочетании с хорошей погодой, с каким-то фантастически синим небом (а на Западном Урале вообще, как я заметил, небо не жидко-голубое, белесо-голубоватое, как в Москве, скажем, нет, на Урале небо темно, насыщенно синее, как синька. Как впрочем, и вода в Камском море. Но - повторюсь - это только в хорошую, ясную погоду!)  все это создает атмосферу какую-то сказочную, удивительную, неповторимую. Встречные машины скорее не норма, а исключение из таковой. Все номера встреченных и попутных автомобилей 59  серии (Пермский край). Собственно, красновишерским данный тракт считать можно (да и то, лишь условно - ведь за Красновишерском еще есть и Вая, и Велс!)  после отпадения дороги на Чердынь - то есть, сразу же после губдорского поворота, но уж больно нравится мне это самое слово "Красновишерск" повторять: "Красновишерск, Красновишерск..." Еще бы - ведь, сорок лет не был!  Сорок! Даже представить страшно такую прорву времени.  А местные, кстати, "Красновишерск" очень редко говорят. Думаю, потому, что очень длинно это выговаривать: "Крас- но- ви-шерск". Целых четыре слога. Да в конце еще и три согласных подряд. Язык сломаешь!  Нет, местных не проведешь! Они говорят просто, куда проще: "Вишера, на Вишере, на Вишеру". Или, уж в самом крайнем, в самом торжественном случае: "Красная Вишера, на Красной Вишере, Красную Вишеру".   Кстати, газета местная так называется: "Красная Вишера". Но об этом - позднее.  До газеты еще доехать надо. Пока лишь Красновишерский тракт...  Тракт Красной Вишеры, храни их Господь!

(продолжение следует)

Андрей Углицких: Мележи, Сан-Марино

Что, собственно, знал-ведал я о некоем Сан-Марино, кроме этого, невесть откуда засевшего, еще с детских времен: "В Сан-Марино, в Сан-Марино бабы цвета мандарина..."? Да ничего, ровным счетом!
А на дворе, между тем, несмотря на октябрь, погоды стоят совершенно изумительные: солнечно, тепло (плюс восемнадцать), безветренно, окрестные леса в пурпурно-желтом одеянии... Сегодня у нас выезд. Потому, что мы с женой, а также с водителем Дмитрием, едем "закрываться", то есть, спешим на зимнюю консервацию нашей дачи, расположенной в окрестностях древнего владимирского города Киржача, что, примерно, в пятидесяти верстах от Москвы (сиречь, в 80 км от МКАДа). Не одни мы такие "умные" оказались, кстати. В это воскресное утро "наше" Щелковское шоссе было уже изрядно нагружено личным и общественным автотранспортом, вывозящим, всеми правдами и неправдами, столичных горожан на "последний дачный парад". Добираться - кому ближе, кому - подальше, а кому-то весьма и весьма далеко. Самые "счастливые" - ближние дачеобладатели (Медвежьи озера, окрестности Щелково, Бахчиванджи, Звездный иже с ними). Дистанция средней руки - это черноголовские, ботовские, стромынские «счастливчики»... Наконец, условные дачные "дальнобойщики", "камчаточники" - это те, кому шесть соток выпали аж на Владимирщине: мележские, алёнинские, собственно киржачские и так далее. Так вот, мы - "мелёжские", добираться нам часа два-два с половиной. Дмитрий ведет прекрасно, машину чувствует отлично и дорогу "читает" отменно. Мастер, что и говорить... В этом месте самое время заметить, что в свое время у нашей семьи был, как когда-то раньше говорили, «собственный выезд», своя вазовская "копейка", той еще, не нашей, особо ценимой некоторыми отечественными автолюбителями, сборки, но, всему на этой землю рано или поздно приходит свой срок. Пришел он и нашему чуду «итальянского» автопрома. Новый самобеглый экипаж покупать мы так и не решились. По ряду соображений. Прежде всего, сочли, что, в условиях нынешнего московского дорожного беспредела, это стало явно не безопасно. Во-вторых, хлопотно. В-третьих - накладно. Но, коль скоро, семья у нас врачебная, а это требует, как ни крути, визитов к пациентам, то на семейном совете принято было разумное решение об использовании там, где необходимость такая возникнет, именно "частного автомобильного сектора", благо извоз сейчас разрешен и хорошего шофера найти, при желании, всегда можно... Одним из лучших частнопрактикующих водителей, встретившихся нашей семье, и оказался Дмитрий Андреевич, Дмитрий...
В машине тепло, играет радио. Мы несёмся по Щелковскому… Езженному-переезженному, казалось бы, от веку - двуполосному, то извитому, как ветка ивы, то – натянутому как тетива, по такому давно знакомому и почти всегда неизвестному. Странная вещь: комфорт быстрой автомобильной езды напрочь лишает автопутешественников осторожности, скрадывая опасности, заложенные в самом факте их стремительно-оголтелого передвижения. Просто дорожное полотно плавно набегает на капот и исчезает под ним без следа, а по бокам, как в кино плывут и плывут дома с приусадебными участками, придорожные кафе, магазины, поля, озера, речушки…
А память, между тем, переносит в недавнее. В Сан-Марино... Государство площадью, аж, в 61 квадратный километр с копейками, 12 км в поперечнике, с армией в 1200 воинов, из которых 50 - музыканты. В государство с населением в 28 тысяч человек, со среднедушевым доходом в 34000 долларов в год (2003). И в то же время – в "самое древнее государственное образование в Европе" и самую "первую в Европе республику". С 301 года нашей эры. По крайней мере, так свидетельствуют некоторые источники. Непонятно, правда, что делать, в этой связи, с такими древними государствами, как Рим, Спарта, Македония, и с очевидной демократией Древней Греции, существовавшими явно и задолго до 301 года, но это уже не суть важно сейчас. Поверим на слово, что называется… И все-таки, простая, как дыхание, вещь: в 301 году нашей с вами, любезный читатель мой, эры, некий каменотес, пришлый, заморский чел, туземец, выходец с территорий, входящих в настоящее время в Хорватию, христианин по имени Мартин, в поисках защиты и уединения, а равно свободы от притеснений римлян, обосновался с горсткой родственников и единомышленников своих здесь, на склонах горы Титано. Об этом самом свободолюбивом Мартине и его дерзновенной мечте - обрести свое "незалежнее», не обсиженное еще никакими пауками-тиранами, царствие свободы, вам все уши прожужжат гиды или экскурсоводы, проводящие ознакомительные поездки в Сан-Марино, как прожжужжали их совсем недавно и мне, грешному. Наш очередной экскурсовод - молодица гренадерского росту, с антропометрическими, а точнее, соматометрическими индексами и внешностью фотомодели, гид, улыбку которой так и не смогли испортить массивные брекеты, рассказывала нам, всю нашу дорогу от Римини до Сан-Марино, эту красивую легенду. Мы слушали ее, восхищаясь южной красотой тосканских Апеннин, вкручиваясь винтообразно, как вкручивают в патрон электролампочку, по серпантинной резьбе дорог, все выше и выше, подбираясь к самому "цоколю" Титано, туда, где на орлиной высоте торчат три острых каменных клыка старинных крепостей... Я думал о том, что Сан-Марино - эта своеобразная итальянская мини-Абхазия или микро-Южная Осетия. Что это неправда, что "размер имеет значение"…
Впрочем, прервемся ненадолго. Потому что впереди, прямо по курсу нашего авто показалась Черноголовка - наукоград на северо-востоке Московской области. Странное название для города, не правда ли? Наверное, окажись сейчас здесь, в автомобиле нашем, та самая, "брекетная", красавица, боюсь, услышали бы мы тут же еще одну красивую историйку о том, что, мол, де, "в глубокой древности поселился в здешних краях монах по прозвищу, к примеру, Голова. Что был он, наверняка, как пить дать, черноголовым и носил, конечно же, черный балахон с черным капюшоном (с места мне не сойти, если не так это!) или же, на худой конец, малахай того же цвета. Что, де, обосновался чернец сей, не иначе, как в пещере, лично вырытой им в глухомани, в чащобе беспросветной. Что, мол, со всех окрестных сел потянулись к нему люди, с болячками и житейскими горестями-химерами какими: утешения и исцеления поискать... И что многим он помог. О том, как пошла гулять о черноголовом исцелителе вскоре гулкая молва по всем окрестностям Московии Великия и Малыя. Впрочем, в истории этой, правда все, за исключением …всего вышесказанного. Потому что никакого "черноголового монаха-схимника ", по имеющимся у меня сведениям, не было. Потому, что монах этот - чистой воды моя выдумка, придумка, плод фантазии моей. Зато другое доподлинно ведомо: черноголовка - это птица. Славка. Отряд воробьеобразные (Passeriformes), семейство Славковые — Sylviidae, род Славки — Sylvia. Вот как описывает ее, в частности, знаменитый птичий знаток Бутурлин: «если решать вопрос, какую певчую птицу можно считать лучшим лесным певцом, то, несомненно, пальму первенства надо отдать этой славке. Самые опасные ее конкуренты в этом отношении — соловей и садовая камышевка — в лесу не живут и соседствуют с ней лишь по сырым (приречным) лесным опушкам или в больших садах. А славка-черноголовка — постоянная обитательница светлых смешанных или лиственных лесов с кустарниковым подседом, полянами и солнечными опушками. В таких местах по всей Европейской части России и в Западной Сибири в мае-июне можно слышать громкие, неторопливые свисты черноголовки. Отдельные части песни имеют совершенно флейтовый тембр и чистоту, и вся песня представляет чисто свистовой перебор усиливающихся к концу звуков. Иногда в песню вставляются перенятые голоса. Как и у всех хороших певцов, песня разных особей изменчива (особенно в ее первой половине), но построение ее одинаковое, так что певца узнать нетрудно. Он и не прячется: обычно перепархивает в лесном подседе, охотится за насекомыми и дает себя рассмотреть довольно близко. Беспокоясь, издает тихий позыв: “тек... тек...” или “трю... трю...”.


В окраске черноголовки есть одна особенность, по которой птичка и получила свое название: у самца черное темя, в виде хорошо заметной шапочки. Прочая окраска буровато-серая, темнее сверху, светлее (серее) на шее, груди и горле. Крылья и хвост буроватые. Самку узнать нетрудно: шапочка у нее рыжевато-бурая, а все оперение бурее. Но осенью с самкой можно смешать молодых самцов, у которых шапочка тоже рыжеватая (лишь немного темнее). Длина черноголовки около 15 сантиметров.
Черноголовка прилетает не рано (в средней полосе лишь около 10 мая), но вскоре же приступает к постройке гнезда. Обычно оно устраивается невысоко, в 1-1,5 метрах от земли, на небольшом кустике, елочке или фруктовом дереве (в саду). Материал для гнезда самка собирает поблизости и использует все подходящие стебельки, корешки, мох и тому подобные материалы. Стенки гнезда сделаны рыхло, в виде неглубокой чашки, опирающейся на ветку, а внутренность выстилается волосом. Бывают гнезда и совсем без внутренней выстилки. Окраска яиц изменчива, но чаще они бывают грязновато-белого основного тона, с неясными оливково-бурыми пятнами, мазками и точками. Иногда весь тупой конец бывает закрыт сплошным буроватым пятном…» Вот это уже куда больше похоже на правду - лесов-то вокруг не меряно. И птицы в лесах тех - много, очевидно, было...
Продолжим, впрочем, о Сан-Марино... Говорить о том, что у людей, обживших здешние орлиные высоты жизнь была легкой, как перышко прелестной и перелетной сладкоголосой славки, конечно же, не приходится. За независимость пришлось заплатить поколениям и поколениям сан-маринцев цену немалую. Проявить, так сказать, чудеса дипломатии и ратное мужество, и экономический прагматизм и сугубое тосканское упрямство... Все было. И ведь сумели. Выстояли. Обвели недругов - и наглецов Малотестов, и выскочку Наполеона, и безумца Муссолини. И сейчас живут припеваючи! Хотя язык государственный у них итальянский, границ и таможен не водится. Чем живут, спросите вы? Нечленством своим в ЕС перебиваются! Каким образом? Самым, что ни на есть, элементарным. Дело в том, что в государствах - членах Европейского Сообщества все товары и услуги облагаются специальным, почти 20% налогом с продаж... А Сан-Марино - нет. Не облагаются. Потому что - не член. ЕС. И что же отсюда вытекает? Правильно мыслите, товарищи: всё в Сан-Марино дешевле, чем в окружающей ее со всех сторон Италии. А значит – туристов в Сан-Марино - хоть соли, хоть маринуй - все равно еще столько же останется. Ибо за покупками все едут именно сюда, в безналоговую зону.
Опять отвлекся... Показалась речка Дубенка. А это уже Стромынь, господа!



Древнейшее село. Вообще, этот путь, которым мы почти каждые выходные столько лет следуем на нашу дачу и с нее, а именно: Щелково-Черноголовка-Стромынь-Алёнино-Мележи-Киржач, являлся и является составной частью древнего, так называемого, "северного" владимирского тракта. (В некоторых исторических источниках тракт этот называют еще «Суздальским» или же «Стромынским». Насчет второго – согласен, относительно первого – не вполне уверен). В 14-15 веках он был наиболее долгим, но, одновременно, и самым безопасным путем из Москвы во Владимир, ибо до этих широт крайне редко поднимались в поисках легкой поживы безжалостные отряды татар-шатунов, активно промышлявшие южнее. Поэтому купцы, везущие в белокаменные города товары предпочитали именно этот, "северный" маршрут: пусть, и подольше, зато - поцелее. Село же Стромынь было одним из основных трактообразующих узлов этого самого тракта. Стромынь упоминается и в летописях в качестве одного из главных поставщиков в Москву и пеньки, и меда, и лыка, и дегтя, и мехов, и льна. Косвенным подтверждением ее важного для жизни столицы значения служит улица …Стромынка, получившая, как считают некоторые историки, название свое в честь именитого села. Известно также, что монастырь находился здесь, основанный самим Сергием Радонежским («Стромынский монастырь: Стромынский-Успенский-Троицкий-Дубенский мужской монастырь — ныне часовня и старое кладбище с. Стромыни, Московской губ., Богородского у. Основан в XIV в. преп. Сергием Радонежским по случаю победы вел. кн. Дмитрия Донского над татарами. Упразднен в 1764 г.»).
...А в Сан-Марино 125 церквей и примерно 12500 магазинов, магазинчиков, ларьков, ларечков, кафе, кафешек, ресторанов, рестораций и ресторанчиков, бистро, трактиров и трактирчиков, а также иных торговых точек, которые, по определению, невозможно отнести ни к одной из перечисленных категорий. И примерно в четверти из них - вывески, меню или ценники на товарах ...на русском языке.
Потому что, если вы думаете, что в этих торговых и общепитовских точках суверенной горной республики трудятся исключительно коренные сан-маринцы, то, уверяю вас, вы серьезно заблуждаетесь... В Сан-Марино торгуют ...русские. Может и не все русские, но - русскоговорящие или, на худой конец, русскопонимающие. Почему возникла необходимость в этой оговорке? Зашел в Сан-Марино в один из бесчисленных часовых магазинчиков. Разговорился с продавщицей. Чистейший русский язык. Какого давно уже я не слышал. Русская? Не спешите спешить, как говорится! Выясняется - эстонка. С равным успехом в Сан-Марино можно пообщаться на чистейшем русском языке и украинцами, и с белорусами, и с армянами...
А еще Сан-Марино - это восхождение. Это карабканье вверх, туда, на недоступной высоте стоят крепости, прилепившиеся, как орлиные гнезда, к тысячелетним камням, поросшим мхом веков и славы…
...Вот так за воспоминаниями и близится к окончанию наша поездка: промелькнуло Алёнино, еще чуть-чуть и откроется глазу ставшая уже за столько лет общения почти родной - Шерна. Странно, но никто на белом свете не знает, где правильное ударение в этом имени собственном: река ШЕрна или же река ШернА. И я тоже "путаюсь", периодически сбиваюсь, но, странное дело, не испытываю при этом, или - от этого своего ударного «шараханья», никаких сугубых неудобств, как это случается, к примеру, с людьми, пытающимися надеть, напялить перчатку с правой руки - на левую или - наоборот. Местные чаще произносят с ударением на первом слоге, остальные, включая обитателей многочисленных дачных поселков, - на втором. Дело не в ударении. Просто сказать, что Шерна - красивая, там, или еще каким эпитетом ее отметить, выделить - это все равно ничего не сказать. На самом деле, если говорить правду, только правду и ничего, кроме правды - иными словами, если говорить формально - выдающегося в Шерне, все же, не так уж и много. Да, местами она глубока, но есть и куда глубокие реки, кое-где - мелка, но ведь встречаются и более мелководные водные бассейны, на отдельных участках – разливается широко, но куда ей до «широкости» Волги, скажем, или Ангары, впрочем, в основном все же, узка, да и все тут. Лично же мне дорога Шерна моя тем уже, что есть она, просто есть, что она существует. И принимаю я ее, таковой, каковой она и есть, со всеми ее выбоинами, вымоинами, узиной, ущербом и изьянами. Впрочем, Шерна умудрилась, удостоилась чести остаться и в российской истории. Навечно. Не потому, что это один из притоков Клязьмы, отнюдь. Просто на берегах ее стоит город Александров - бывшая резиденция Ивана Иоанновича свет Грозного, известная историкам, под поименованием "Александровская Слобода". Так вот, на территории этой самой Слободы и случились, произошли некогда те самые события. На другой же день после свадьбы, повелел грозный царь Грозный посадить молодую жену в повозку, запряженную четверкой лошадей и ...пустить коней с крутого обрыва прямо в Шерну... Вот как об этом пишет пишет Брокгауз и Эфрон: «Серая или Сера — небольшая речка, начинающаяся на границе Переяславского и Александровского уу. Владимирской губ. и впадающая в р. Клязьму с левой стороны, в пределах Московской губ., под именем Шерны. Название С. получает после впадения в нее рч. Молокчи. На С. расположен уездный город Александров Владимирской губ. С С. связана трагическая смерть одной из жен Иоанна Грозного, княжны Марьи Ивановны Долгорукой. Обвенчавшись с последнею в нынешнем г. Александрове (тогдашней Александровой слободе), Иоанн Грозный на другой же день после свадьбы распорядился посадить несчастную в колымагу ("затисну ю крепце"), "на ярых конех", которых разогнали с горы по направлению к С. и таким образом утопили Марию. В районе С., близ пересечения ее так называемым старым Стромынским трактом, на границе Владимирской и Московской губ., много шелковых фабрик и кустарная выделка шелковых тканей.»


...Сан-Марино и поселок Мележи, затерянный меж владимирских лесов... Разделенные тысячами километров пространства, государственными, таможенными, языковыми и конфессиональными границами, исторически дивергентные, климатически и социально разнородные территории... Что может быть между ними общего? Разве что - люди… Люди, которые хотят любить и быть любимыми, растить хлеб и не испытывать нужды, рожать и воспитывать детей, люди, которые в схожих житейских ситуациях испытывают одни и те же чувства: сострадание и ненависть, любовь и ожесточение, радость и сопереживание… Ибо все мы, при всей непохожести, похожи, как похожи две капли воды. Повсеместно. От Мележей до Сан-Марино.
А вот и дача… Показалась из-за поворота. Пора переворачивать на зиму бочки, закрывать ставни, запаковывать узлы, обшивать прозрачной прочной пленкой террасу, чтобы за зиму поменьше снега намело…
Уже остановив автомобиль, водитель Дмитрий, повернувшись к нам, сказал: «А заметили, сколько машин было запарковано вдоль трассы? Не иначе - рыжики пошли…»



Андрей Углицких: Италия-город: что удивило? растрогало? заставило задуматься? расстроило?

Удивили, прежде всего, тамошние автомобилисты. Точнее, взаимоотношения последних с остальным человечьим "остатком", о котором так здорово написали в свое время Ильф и Петров: пешеходами, велосипедистами и так далее. Сложилось впечатление, что в стране имеет место, активно существует, устойчивый культ пеших, точнее, так сказать, всех не авто-моторизованных ее обитателей.


Вот эта самая улица по которой так любят бегать...
Каждый день с балкончика нашего отеля в г. Римини можно было наблюдать примерно одну и ту же картинку. Бегущих то - тут, то - там людей. Пробежечников. Которых довольно много. И тех, кто трусит в одиночку, и тех, кто предпочитает совершать это в компании. Друга, подруги, собаки... На любителей оздоровительного бега в Италии любо дорого посмотреть: экипированы отменно и на лицах важность, ответственность и чувство исполняемого движительного долга. Впрочем, в ушах большинства - торчат еще и "бананы" - наушники, то бишь. Ну и что, спросите Вы – что мы в Москве таких не видели – да, сколь угодно! Но удивило меня в Италии другое – тамошние, местные «трусисты» предпочитают предаваться беговым экзерсисам своим, ни много, ни мало, прямо на ...проезжей части дороги! Причем могут себе позволить бегать и по осевой разделительной, и, совсем уж откровенно, если не сказать нагло, - по встречной полосе, по центру ее, не обращая никакого внимания на несущийся прямо на них автотранспорт! И это ни у кого не вызывает ни удивления, ни какого-либо нарекания. В том числе, и у самих водителей! Мало того, иногда было весьма любопытно наблюдать, как водители эти изо все сил пытаются, прижавшись к самому бордюру аккуратненько "просочиться" между наглым живым препятствием и тротуаром, насколько бережно "обтекают"-объезжают на своих «Фиатах» и «Феррарях» явных и прямых нарушителей правил дорожного движения... Примерно тоже самое, кстати, можно сказать и о взаимоотношениях водителей автотранспортных средств и велосипедистов, коих в Римини в сотни, если не в тысячи раз больше, нежели бегунов. Без преувеличения можно сказать, что Римини - город велосипедов и велосипедистов. Однако ту самую, пресловутую "красную" велосипедную дорожную разметку, мне почти не довелось увидеть. На дорогах. Нашел я ее лишь в городском парке. И, тем не менее, похоже, что велосипеды в большой чести в Италийских городах, что именно они там - хозяева жизни, а не изгои ее... Что, с трудом в такое верится? Поезжайте в Римини, посмотрите сами!


Вот пляж с будкой спасателя, флагами, шезлонгами 14.09.08 г.
Что удивительного еще? Пресловутая продолжительность купального сезона... Мы появились на земле Италии 14 сентября, однако купальный сезон уже официально был завешен, хотя на замечательно оборудованных и прекрасно оснащенных городских пляжах, коих в Римини, как говорили нам не раз экскурсоводы, аж «34 километра», хотя общая продолжительность береговой полосы в черте города ну, никак не больше 10-12 (проверьте сами по Googly!) было как на цыганской ярмарке - в глазах еще рябило от карнавального многоцветия желтых, красных, синих зонтов, лежаков, шезлонгов… Но в море при этом уже никто не купался (отрадное исключение из правила - туристы из России). Хотя, температура воды - плюс двадцать четыре, а воздуха - двадцать два... Тем не менее, на всех будках спасателей тревожно и вовсю трепетали ярко-красные "нерекомендующие" флаги. Дальше стало еще хуже: уже через неделю - на пляжи стало просто больно смотреть, настолько "сьежились", осунулись они, "облысели", окончательно лишившись демонтированного за это время «отдыхательного» оборудования, «облысели», как осенние деревья, обронившие лиственное убранство! Для меня же, взращенного на устойчивом славянском мифе о существовании некоего "бархатного" сезона, это стало не самым приятным открытием... Впрочем, я все равно купался...

А вот тот же самый пляж, только неделю спустя (20.09.08 г.)
Грустное зрелище...

А что еще?
...Впервые обратил я на это внимание во Флоренции, кажется, по ходу экскурсии. Возле одного из зданий заметил странное, шумное, гомонливое скопление людей, толпу, словом. Заинтересовался увиденным: что это за шоу необычное? Может, спектакль, какой? Во Флоренции-городе ведь немало уличных чтецов, бродячих актеров, демонстрирующих свое мастерство прогуливающимся зевакам. Но тогда почему рядом стоят две полицейские машины и карета скорой помощи? С этого момента мысли мои почему-то «отправились» в криминальный полет: кража, хулиганство, разбой? А может быть, ДТП: а как иначе объяснить все это: крики, сутолоку, суету? Однако ларчик совсем просто открывался. Оказывается, в узкие двери серого официального здания, вокруг которых и были в основном сосредоточены все эти без меры темпераментные, возбужденные люди, периодически, одного за другим, но - по одному, школьные охранники выдавали ...детей. Причем каждое такой "выход", очередное явление очередного ребенка столпившимся на пришкольном пятачке родителям сопровождался у последних новым, громким выплеском эмоций: одобрительными выкриками, аплодисментами... Так окончательно выяснилось, что перед нами учебное заведение, что возбужденно галдящая толпа - это родители детей, встречающие своих чад по окончании занятий. Встреченные и переданные с рук на руки родителям счастливые отпрыски или исчезали в автомобилях, или развозились по домам на личных или родительских велосипедах. Потом я не раз наблюдал подобные сцены и в Римини, и в Равенне, но уже не удивлялся… Кстати, кажется, учатся дети в Италии с 7 утра, если не раньше… Зато, и «освобождаются» не позднее часа дня…
А что еще?


Цены в итальянских магазинах кусачие, как собаки...
Про цены писать ничего не буду, хотя они, по разумению моему, фантастические… Чашку кофе в Венеции, к примеру, неподалеку от площади Святого Марка, можно запросто купить за каких-нибудь там двенадцать евро… Всего лишь… Или комбинезон на годовалого малыша в центре Римини, к примеру, за 240-280… Расскажу, пожалуй, лишь о том, как я пытался в Римини обменять свои деревянные на валюту ЕС. Обменников, кстати, в городе – как собак нерезаных. Но рубли на евро меняли лишь в одном из них – неподалеку от парка Феллини. У входа в обменный пункт висело объявление: 1 евро – 39 рублей 60 копеек. Для желающих приобрести 200 евро и более курс был еще «льготнее»: 1 евро – 39 рублей 50 копеек. Но и это все, как чуть позже выяснилось, было еще не все. Уже в ходе совершения обменной сделки, не удивляйтесь, если с Вас возьмут еще почти 20% налог. Таким образом, в сухом остатке, на выходе, я и обменял свои 2000 рублей на …36 евро с «копейками»… Что, не нравится? Тогда меняйте валюту дома, на Родине, господа!

Обрадовало же меня то, что в Италии русских много. И украинцев. Наших, в общем… Что на улицах, в кафе, в общественном транспорте – всюду, словом, речь русская, славянская звучит… Чувствуешь себя, как дома, ей Богу. Приезжайте в Италию, сами послушайте…



АЗОВ - ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, И ИЗ КОТОРОГО СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ

Сегодня хочется вспомнить город Азов Ростовской области...
Знаете, что больше всего меня в нем поразило? Улицы старой части города!
Мы привыкли, что в Москве практически не осталось так называемого "частного сектора": все многоэтажные дома, территория столицы застроена, заставлена высотными однотипными бетонными коробками, так плотно, что палец не вставишь!
Поэтому, когда попадаешь на улочки, на которых вольготно дышится частным домам - аккуратным, каменным (древесина - дорогое удовольствие на юге!), где-то с палисадниками, где-то - нет, с приусадебными участками, утопающими в зелени - кажется, что ты угодил в рай! Лично во мне вызывают особенный умиротворяющий душевный настрой ...ставни, ставенки, которыми оснащены окна...


Поражает почти полное отсутствие автомашин. На взгляд заезжего столичного жителя, улицы Азова вообще не нуждаются в светофорах, потому, что ты можешь пересекать проезжую часть в любом направлении, "нарезать" на ней, хоть, круги, хоть, овалы, практически, без всякого риска быть расплющенным автомобилем! (но - за дорогой, при этом, надо все равно приглядывать, господа! А - вдруг?).

Вообще, в Азове иногда возникает ощущение, что ты находишься на сьемках революционного фильма. Кажется, что вот-вот, зацокают копыта казачьего разьезда, высекая из мостового булыжника снопики искр, или - стремительно пролетит мимо ("аллюр - три креста"!) курьер-красноармеец к зданию местного штаба РВС Республики!

Зато свадьбы в Азове празднуют и будние дни почти с таким же размахом, как и выходные: несется кавалькада автомобилей, украшенная цветами и редкие прохожие останавливаются и долго еще провожают ее взглядом...

Гордость Азова - краеведческий музей (действительно, выдающийся - рекомендую!), а также "Крепостная Стена" - восстановленная, реконструированная часть некогда реально существующей турецкой крепости:


Вот, именно, в таких вот городах, как это ни удивительно, делаются самые выдающиеся открытия, пишутся самые главные сочинения, такие, как теория относительности, к примеру, и роман "Война и миръ", скажем. Именно здесь, даже если заведомо известно, что они уже созданы, придуманы. И придуманы - совсем не в Азове-городе... Но есть, ведь, и чувство некой провинциальной справедливости: в самом деле, не в Москве и Туле же все создавать? Надо что-то и Азову оставить!

Вообще, Азов - это город, в котором хочется жить, и из которого совсем не хочется уезжать...